Автор: Линь Минчжу.
Из аккаунта «Чайная жизнь по-новому».
13 февраля 2025 года.
Сингапур — это страна иммигрантов. В 1819 году англичанин Раффлз обнаружил остров с выгодным географическим положением и естественной глубоководной гаванью. С тех пор началось активное развитие порта, и множество иммигрантов из южных провинций Китая стали переселяться сюда из за моря. Сегодня китайцы составляют 75% населения Сингапура, среди них 40% — выходцы из Фуцзяни, а 22% — из Чаочжоу.
Вместе с иммигрантами пришла и китайская чайная культура. Культура Чаочжоу гунфу-ча естественным образом проникла и в Сингапур. В чаочжоуском диалекте слово «гунфу» означает «тщательный, требующий времени и усилий», и, как видно из названия, Чаочжоу гунфу-ча — это чрезвычайно утончённый способ заваривания и пития чая.
Фуцзяньцы выращивают чай, чаочжоуцы пьют чай.
В Сингапуре чай не выращивают, а только перерабатывают. Большинство чайных торговцев — выходцы из Фуцзяни. Например, в Основанной в 1928 году Сингапурской ассоциации чайных торговцев было 22 участника, среди которых 12 — из Аньси (Фуцзянь).
В старых источниках отмечалось, что климат Сингапура жаркий, поэтому напитки здесь необходимы всегда. Среди них на первом месте — чай. Самым дорогим считался уишаньский чай, за ним шёл «Те Гуаньинь», зелёные: «Белая обезьяна», «Да Фан» и другие сорта. Уишаньский чай стоил несколько юаней за лян (около 37,5 г) и подавался в маленьких жестяных коробочках, заваривался в маленьком чайнике и пилcя из миниатюрных чашек. Такой способ чаепития был доступен только богатым чаочжоуским землевладельцам.
Почему чаочжоусцы любили фуцзяньский чай? Один старый чайный торговец, Линь Циньнянь, писал, что уишаньский чай ценится за послевкусие в горле, а аньсийский — за сладкий аромат. В самом Чаочжоу выращивают в основном «Фэнхуан Даньцун», но старшие любители чая предпочитали аньсийский «Те Гуаньинь» и уишаньские сорта («Шуй Сянь», «Да Хун Пао», «Те Лохань»). Особенно любили уишаньский чай за то, что, будучи сильно прожаренным, он не так раздражал желудок. Поэтому в Сингапуре говорили: «Фуцзяньцы выращивают чай, чаочжоуцы пьют чай».
Для утончённых и простых людей.
Понять чаочжоу гунфу-ча в Сингапуре можно через две группы людей.
Первая — это чайные мастера и владельцы чайных магазинов, например, Бай Цзиньхuo (4-е поколение владельцев столетнего чайного магазина), Цай Юйчао (владелец чайного дома), Цзян Чжипин (чайная «Ча Юань»). Они детально изучают Чаочжоу гунфу-ча и владеют сложной техникой заваривания.
Например, Цай Юйчао демонстрирует процесс на примере чая «Те Лохань»:
Лёгкий прогрев сухого чая в исинском чайнике на спиртовой горелке, чтобы раскрыть аромат.
Отбор чая по размеру листа и укладка в чайник слоями: крупные листья у носика и дна, чайная пыль в середине, средние листья сверху.
Кипячение воды в большом глиняном чайнике до стадии «глаза рыбы» и медленная заливка в малый чайник по краю.
Слив первого настоя для прогрева чайника, промывания чая и чашек (в чаочжоуской традиции используют «катание чашек» в горячей воде).
Первая подача — отбрасывание «первой головы», вторая — «взять голову, отбросить хвост», третья — «взять середину».
Его принцип чаепития: «три пальца, два часа, на всю жизнь».
Вторая группа — это старшие любители чая, выросшие с Чаочжоу гунфу-ча. Например, семидесятилетний Хун Шаомин, владелец судоходной компании, ежедневно (кроме понедельника) приходит в ресторан «Двойное счастье» на берегу реки. Отведав «жоу гу ча» (суп из свиных рёбер), он пьёт чай за длинным столом с маленькой газовой горелкой, гайванью, тремя чашками. После «Да Хун Пао» он достаёт старый пуэр. Для него и подобных людей чай — символ щедрости, общения и образа жизни. В прошлом, чаочжоуские богачи пили чай только в тишине и красоте, мыли руки и полоскали рот перед завариванием, а дорогие чайники не давали никому трогать.
Локализация Чаочжоу гунфу-ча.
Со временем стиль чаепития изменился. Первые поколения иммигрантов следовали традициям, но второе и третье поколение упростило процесс: вместо угольных печек — электрочайники, вместо сложных ритуалов — компактный чайный набор дома.
В чаочжоуских ресторанах до сих пор подают миниатюрные чашки с крепким чаем перед или после еды, что создаёт домашнюю атмосферу. Молодёжь, хоть и подвержена влиянию кофе и алкоголя, тоже начинает интересоваться чаем. Некоторые ходят на мастер-классы по Чаочжоу гунфу-ча, видя в этом часть китайской культуры.
Сегодня подача и форма чаепития упростились, но суть осталась прежней: чай служит связующим звеном между людьми, наполняет беседу мягким ароматом и придаёт трапезе завершённость. В современном городе чаочжоуский гунфу-ча — это уже не столько строгое следование древним правилам, сколько умение вплести дух традиции в ритм сегодняшней жизни.